Como prometí, una guía práctica sobre cómo diagnosticar y reemplazar la válvula de alivio de sobrepresión en un motor 2.2 I-CTDi de 2006. Mi agradecimiento a Jon_G por su consejo sobre el diagnóstico y el reemplazo de la válvula. Sigue esta guía bajo tu propia responsabilidad. Si no estás seguro, por favor, nombra un taller. Donde uso la frase perno/válvula, me refiero a la válvula de alivio de sobrepresión.
Síntomas;
Dificultad para arrancar cuando el motor se ha calentado y se encuentra en los primeros días de la avería, posiblemente se notó por primera vez cuando el motor tuvo que ser reiniciado poco después de un viaje. En los primeros días de la avería, el coche arranca bien cuando está frío y si se apaga inmediatamente, vuelve a arrancar, esto se puede hacer varias veces y está bien. Es sólo cuando el motor se ha calentado cuando surgen los problemas de arranque difíciles del motor. Cuanto más tiempo haya estado el motor sin usarse, más fácilmente arrancará el motor; después de 15 minutos a 30 minutos, el motor no arrancará, tendrá dificultades para arrancar después de 1 hora, más fácilmente después de 2 horas. Aparentemente, esto puede tener algo que ver con la viscosidad del diésel cuando está caliente, ya que es más probable que se filtre por la válvula de alivio defectuosa.
Me di cuenta justo antes de cambiar la válvula de que el problema estaba empezando a ocurrir con el motor frío.
¡No se encontraron síntomas al conducir, simplemente no cales ese motor diésel!
Herramientas para el diagnóstico; alicates, tubos de PVC, un recipiente, cinta adhesiva y trapos.
Mira el motor. El raíl de combustible es el tubo con varias tuercas de latón con tubos metálicos estrechos (tuberías de combustible) conectados. En el extremo izquierdo del tubo, que se pasa por alto fácilmente, está lo que parece ser un perno de 17 mm. Cerca hay un tubo flexible trenzado ***** (tubo de retorno de combustible de baja presión).
Con el motor apagado, desconecta/tira de la manguera trenzada negra, es posible que necesites un destornillador de punta plana para empezar. Conecta un tubo de PVC al extremo del tubo trenzado, sella con cinta adhesiva, coloca el otro extremo del tubo de PVC en un recipiente. Una botella de leche de 1 pinta parecía encajar bastante bien en el vano motor. Coloca trapos debajo del tubo y del tubo metálico ahora expuesto.
Pon en marcha el motor durante unos 10-15 segundos. Vuelve al vano motor e inspecciona el recipiente. Si hay diésel presente en el tubo o en el recipiente, es muy probable que la válvula de alivio de sobrepresión esté defectuosa. Ver foto.
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Enhorabuena, ahora puedes decidir si quieres reemplazar la válvula de alivio de sobrepresión tú mismo o encargar el trabajo a un taller local. La consideración más importante para un aficionado es poder aflojar ese perno/válvula de 17 mm. Es muy apretado.
Este es el perno/válvula
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Para quitar el perno/válvula, utilicé una barra de ruptura de 1/2" de 75 cm y un vaso de 17 mm. La barra se colocó en la curva de mi hombro derecho, mi mano izquierda sujetaba el vaso de 17 mm para mantenerlo lo más recto posible en el perno para evitar redondear las esquinas del perno hexagonal. Luego levanté usando los músculos de mis piernas. El motor se mueve un poco cuando levantas. Casi me rindo, pero en el intento final el perno se rompió (fuerte explosión). Comprobé los montajes del raíl de combustible, ya que me preocupaba que hubieran roto la base de los espárragos roscados por acción de palanca al aflojar el perno/válvula.
La válvula es una pieza Bosch a ~£150. Ten en cuenta el número del raíl de combustible, por ejemplo, xxx-RGB-xxxxx. Un número común en la pieza que se encuentra en la válvula vieja y nueva era F166. En el recibo de la pieza, se denominó "válvula limitadora de presión" p/n F00R001166. Utiliza esta información bajo tu propia responsabilidad.
Afloja el perno/válvula, pero antes de retirarlo por completo, coloca algo que guíe el diésel desde el interior del raíl de combustible hacia un recipiente. Utilicé cinta adhesiva para forzar el flujo/goteo en una bandeja de sardinas vacía en espera, lo que resultó satisfactorio. Si no utilizas la cinta para dirigir el flujo, el diésel se derramará sobre el motor. Inicialmente, me preocupaba que al retirarlo el perno/válvula estuviera bajo presión positiva, pero al pensar que la válvula de sobrepresión tenía fugas, la presión se habría disipado lo suficiente. Llevaba gafas de seguridad en caso de que salpicara.
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Comparé la pieza nueva y la vieja y no hubo diferencias obvias de la vieja en comparación con la nueva. También marqué el perno/válvula nuevo para saber aproximadamente hasta dónde tenía que apretar el perno/válvula. Esto se hizo haciendo coincidir la rosca.
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A la izquierda, la válvula de alivio de sobrepresión vieja, se puede ver la extensión de las fuerzas aplicadas en algún redondeo de las esquinas del perno hexagonal.
Instala la nueva válvula de alivio de sobrepresión asegurándote de que la nueva junta tórica (suministrada) esté instalada. No utilicé fijador de roscas. Inicialmente, apreté esto a mano, luego giré suavemente con un trinquete hasta que no pudo ir más lejos, luego con la barra de ruptura giré aproximadamente 1/16 a 1/8 de vuelta, que era donde la nueva marca en el perno/válvula se alineaba con la marca original de temperatura/movimiento amarilla en el raíl de combustible. Utilicé mi medidor de par después de apretar, pero todo lo que puedo decir es que superó los 80 Nm, que era el límite superior de mi medidor de par de 3/8". Necesita estar apretado debido a las presiones dentro del raíl de combustible. Entiendo que el perno/válvula tiene que soportar presiones que alcanzan los 1600 psi, si el perno/válvula está suelto, saldrá disparado como una bala.
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Trabajo casi terminado. En este punto, puedes elegir arrancar el motor o puedes purgar las tuberías de combustible en los inyectores de combustible.
Decidí purgar las tuberías de combustible. Para ello, debes desconectar la electrónica de cada inyector para permitir que la llave tenga mayor acceso para girar las tuercas, de lo contrario, esto puede ser muy complicado. Luego envolví trapos alrededor de las tuercas, volví a conectar la electrónica a los inyectores y puse en marcha el motor durante un rato y luego me detuve. Después de quitar los trapos, se puede ver el diésel rezumando. Aprieta las tuercas a la tubería de combustible del inyector. Limpia el exceso de diésel, si lo hay.
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El coche debería arrancar ahora, tal vez tardando más de lo habitual, ya que todavía podría haber un poco de aire en las tuberías de combustible.
Ralentí durante unos minutos. Comprueba la marca del perno/válvula para ver si hay algún movimiento del perno. Haz una prueba de conducción hasta que el motor esté completamente caliente y vuelve a casa. Vuelve a comprobar el perno/válvula para ver si hay algún movimiento del perno, apaga.
El motor debería volver a arrancar sin dudarlo
El trabajo no debería llevarte mucho tiempo.
Aflojar ese perno es la parte más difícil y posiblemente lo único que podría derrotar al aficionado.
Espero que la gente encuentre esto útil.
Síntomas;
Dificultad para arrancar cuando el motor se ha calentado y se encuentra en los primeros días de la avería, posiblemente se notó por primera vez cuando el motor tuvo que ser reiniciado poco después de un viaje. En los primeros días de la avería, el coche arranca bien cuando está frío y si se apaga inmediatamente, vuelve a arrancar, esto se puede hacer varias veces y está bien. Es sólo cuando el motor se ha calentado cuando surgen los problemas de arranque difíciles del motor. Cuanto más tiempo haya estado el motor sin usarse, más fácilmente arrancará el motor; después de 15 minutos a 30 minutos, el motor no arrancará, tendrá dificultades para arrancar después de 1 hora, más fácilmente después de 2 horas. Aparentemente, esto puede tener algo que ver con la viscosidad del diésel cuando está caliente, ya que es más probable que se filtre por la válvula de alivio defectuosa.
Me di cuenta justo antes de cambiar la válvula de que el problema estaba empezando a ocurrir con el motor frío.
¡No se encontraron síntomas al conducir, simplemente no cales ese motor diésel!
Herramientas para el diagnóstico; alicates, tubos de PVC, un recipiente, cinta adhesiva y trapos.
Mira el motor. El raíl de combustible es el tubo con varias tuercas de latón con tubos metálicos estrechos (tuberías de combustible) conectados. En el extremo izquierdo del tubo, que se pasa por alto fácilmente, está lo que parece ser un perno de 17 mm. Cerca hay un tubo flexible trenzado ***** (tubo de retorno de combustible de baja presión).
Con el motor apagado, desconecta/tira de la manguera trenzada negra, es posible que necesites un destornillador de punta plana para empezar. Conecta un tubo de PVC al extremo del tubo trenzado, sella con cinta adhesiva, coloca el otro extremo del tubo de PVC en un recipiente. Una botella de leche de 1 pinta parecía encajar bastante bien en el vano motor. Coloca trapos debajo del tubo y del tubo metálico ahora expuesto.
Pon en marcha el motor durante unos 10-15 segundos. Vuelve al vano motor e inspecciona el recipiente. Si hay diésel presente en el tubo o en el recipiente, es muy probable que la válvula de alivio de sobrepresión esté defectuosa. Ver foto.
Enhorabuena, ahora puedes decidir si quieres reemplazar la válvula de alivio de sobrepresión tú mismo o encargar el trabajo a un taller local. La consideración más importante para un aficionado es poder aflojar ese perno/válvula de 17 mm. Es muy apretado.
Este es el perno/válvula
Para quitar el perno/válvula, utilicé una barra de ruptura de 1/2" de 75 cm y un vaso de 17 mm. La barra se colocó en la curva de mi hombro derecho, mi mano izquierda sujetaba el vaso de 17 mm para mantenerlo lo más recto posible en el perno para evitar redondear las esquinas del perno hexagonal. Luego levanté usando los músculos de mis piernas. El motor se mueve un poco cuando levantas. Casi me rindo, pero en el intento final el perno se rompió (fuerte explosión). Comprobé los montajes del raíl de combustible, ya que me preocupaba que hubieran roto la base de los espárragos roscados por acción de palanca al aflojar el perno/válvula.
La válvula es una pieza Bosch a ~£150. Ten en cuenta el número del raíl de combustible, por ejemplo, xxx-RGB-xxxxx. Un número común en la pieza que se encuentra en la válvula vieja y nueva era F166. En el recibo de la pieza, se denominó "válvula limitadora de presión" p/n F00R001166. Utiliza esta información bajo tu propia responsabilidad.
Afloja el perno/válvula, pero antes de retirarlo por completo, coloca algo que guíe el diésel desde el interior del raíl de combustible hacia un recipiente. Utilicé cinta adhesiva para forzar el flujo/goteo en una bandeja de sardinas vacía en espera, lo que resultó satisfactorio. Si no utilizas la cinta para dirigir el flujo, el diésel se derramará sobre el motor. Inicialmente, me preocupaba que al retirarlo el perno/válvula estuviera bajo presión positiva, pero al pensar que la válvula de sobrepresión tenía fugas, la presión se habría disipado lo suficiente. Llevaba gafas de seguridad en caso de que salpicara.
Comparé la pieza nueva y la vieja y no hubo diferencias obvias de la vieja en comparación con la nueva. También marqué el perno/válvula nuevo para saber aproximadamente hasta dónde tenía que apretar el perno/válvula. Esto se hizo haciendo coincidir la rosca.
A la izquierda, la válvula de alivio de sobrepresión vieja, se puede ver la extensión de las fuerzas aplicadas en algún redondeo de las esquinas del perno hexagonal.
Instala la nueva válvula de alivio de sobrepresión asegurándote de que la nueva junta tórica (suministrada) esté instalada. No utilicé fijador de roscas. Inicialmente, apreté esto a mano, luego giré suavemente con un trinquete hasta que no pudo ir más lejos, luego con la barra de ruptura giré aproximadamente 1/16 a 1/8 de vuelta, que era donde la nueva marca en el perno/válvula se alineaba con la marca original de temperatura/movimiento amarilla en el raíl de combustible. Utilicé mi medidor de par después de apretar, pero todo lo que puedo decir es que superó los 80 Nm, que era el límite superior de mi medidor de par de 3/8". Necesita estar apretado debido a las presiones dentro del raíl de combustible. Entiendo que el perno/válvula tiene que soportar presiones que alcanzan los 1600 psi, si el perno/válvula está suelto, saldrá disparado como una bala.
Trabajo casi terminado. En este punto, puedes elegir arrancar el motor o puedes purgar las tuberías de combustible en los inyectores de combustible.
Decidí purgar las tuberías de combustible. Para ello, debes desconectar la electrónica de cada inyector para permitir que la llave tenga mayor acceso para girar las tuercas, de lo contrario, esto puede ser muy complicado. Luego envolví trapos alrededor de las tuercas, volví a conectar la electrónica a los inyectores y puse en marcha el motor durante un rato y luego me detuve. Después de quitar los trapos, se puede ver el diésel rezumando. Aprieta las tuercas a la tubería de combustible del inyector. Limpia el exceso de diésel, si lo hay.
El coche debería arrancar ahora, tal vez tardando más de lo habitual, ya que todavía podría haber un poco de aire en las tuberías de combustible.
Ralentí durante unos minutos. Comprueba la marca del perno/válvula para ver si hay algún movimiento del perno. Haz una prueba de conducción hasta que el motor esté completamente caliente y vuelve a casa. Vuelve a comprobar el perno/válvula para ver si hay algún movimiento del perno, apaga.
El motor debería volver a arrancar sin dudarlo
El trabajo no debería llevarte mucho tiempo.
Aflojar ese perno es la parte más difícil y posiblemente lo único que podría derrotar al aficionado.
Espero que la gente encuentre esto útil.
